Кольцевая вспышка для фотоаппаратов Canon DSLR. Кольцевая вспышка vs Ringflash Adapter Круговая вспышка canon
В индустрии моды сегодня очень популярно использовать кольцевую вспышку. Кольцевая вспышка (исходя из ее названия) представляет собой кольцо небольших вспышек, окружающих объектив. При работе с ней получаются хорошо освещенные фотографии, лишенные объема, с четко выраженными тенями позади объекта съемки. Для фотографа, которому время от времени нужно сделать снимок с хорошим освещением и без достаточной глубины, эта вспышка подойдет как нельзя лучше. Она называется AlienBees ABR800 и весит совсем немного (большинство кольцевых вспышек очень громоздкие и тяжелые).
Использование V-плит для съемки моделей
Если вы снимаете для индустрии мод, то довольно часто фотографируете модели в 3/4 роста или в полный рост. В таком случае, думаю, вам захочется приобрести V-плиты (по сути, это тонкие плиты из пенообразного материала приблизительно 2,5 м в высоту и 1-1,5 м в ширину, окрашенные с одной стороны в белый, а с другой - в черный цвет). Белую сторону этих плит можно использовать в качестве гигантского отражателя, который может осветить модель в полный рост. Такую плиту располагают сбоку от модели (напротив источника света) или под небольшим углом перед моделью, чтобы вернуть часть отраженного от нее света. Эти плиты называются V-плитами по той причине, что в разложенном положении они именно так выглядят сверху: плиты соединены попарно и раскрываются подобно книге. Таким образом, раскрыв подобную "книгу", вы установите плиты без каких-либо дополнительных подпорок. Черную сторону плиты можно использовать для поглощения света. Можно расположить черную плиту позади модели, чтобы свет от подсветки фона, отражаясь, не попадал в объектив во избежание бликов. Можно также повернуть черную поверхность плиты к модели, чтобы поглотить часть света, добавить сцене выразительности, а также усилить четкость контуров.
Как поймать блик и зачем это нужно
Вы знали, что отражение ваших софтбоксов можно увидеть в глазах модели? Это и называется "поймать блик", и такой эффект можно создавать намеренно. Я стараюсь использовать его как можно чаще. Без этого отражения глаза модели остаются неживыми. Они словно лишены искры и будут напоминать "бездонную пропасть отчаянья" (может, я и перегнул палку немного, но вы поняли, что я имел в виду). Поэтому не бойтесь таких бликов и не удаляйте их с помощью программы Photoshop. Наоборот, проследите за тем, чтобы эти отражения просматривались в глазах модели, потому что они и должны быть там. Следующий раз, вглядываясь в работы других фотографов, вы сможете определить, какие софтбоксы они использовали (круглой, квадратной, восьмиугольной формы, зонтики или портретный рефлектор Beauty Dish и т.п.) и как были расположены осветительные приборы при съемке (перед моделью, сверху и сбоку). А если вы увидите отражение в нижней части глаза, то можете быть уверены в том, что фотограф использовал еще один отражатель снизу, чтобы вернуть часть света к глазам модели. Таким образом, детально рассматривая фотографию, можно каждый раз извлекать небольшие уроки по студийному освещению при съемке моделей.
Рефлекторы: серебристый против белого
Рефлекторы бывают разных цветов, но, наверное, самые популярные - белого, серебристого и золотистого цвета, хотя последние используются в основном на открытом воздухе, поскольку теплый желтый оттенок при белом студийном освещении будет выглядеть немного странно. Таким образом, остаются рефлекторы белого и серебристого цвета. Какой из них и когда лучше использовать? Вот общие соображения по этому поводу: поскольку серебристый рефлектор отражает больше света, его нужно устанавливать подальше от объекта съемки. Если же вам нужно поднести рефлектор как можно ближе к объекту, то в этом случае лучше использовать белый рефлектор, так как он отражает меньше света.
Меньше отражений в стеклах
Если вы фотографируете человека в очках, то софтбоксы будут отражаться в стеклах очков. Это естественно. Но нам нужно, чтобы такое отражение не было слишком сильным и не скрывало глаз. Просто отодвигайте софтбокс в сторону до тех пор, пока его отражение не исчезнет с очков человека (сделать это проще, чем кажется, поскольку подсветка для автофокусировки будет отражаться в стеклах). Важно, чтобы отражение софтбокса в очках не было видно с точки съемки, а не с той точки, в которую вы перемещаете софтбокс. Эту операцию значительно легче выполнять с другом или помощником. Он будет передвигать софтбокс, а вы в это время будете оставаться возле фотоаппарата и говорить ему: "Еще дальше, еще, еще...", и так до тех пор, пока отражение софтбокса не исчезнет с очков фотографируемого человека.
Серая карта для упорядочения цветов
Если вы обрабатываете сделанные фотографии с помощью программы Photoshop или Photoshop Elements, то можете сделать процесс
цветокоррекции в этих приложениях совершенно безболезненным и практически автоматическим. Когда все осветительные приборы
будут расставлены и установлены, дайте модели в руки серую карту цветов, на которой содержатся нейтрально-серый, светло-серый,
белый и черный цвета. Сделайте только один снимок, на котором модель держит перед собой эту серую карту. Потом откройте полученное
изображение в программе Photoshop или Photoshop Elements и воспользуйтесь функцией Levels (Уровни). В диалоговом окне этой
функции выберите серую пипетку и щелкните ею на фрагменте карты с нейтрально-серым цветом. В том же диалоговом окне выберите
черную и белую пипетки и щелкните ими на черном и белом фрагментах серой карты соответственно. Вот и все. Цветокоррекция
изображения полностью завершена. Теперь, чтобы выполнить точно такую же коррекцию другого изображения, сделанного в аналогичных
условиях освещения, нужно только открыть его в программе и воспользоваться комбинацией клавиш
Не освещайте объект съемки полностью
Так уж сложилось, что наше внимание естественным образом привлекают самые яркие и четкие фрагменты фотографии. Об этом нужно помнить, фотографируя модель даже с использованием встроенной вспышки фотоаппарата. Ведь если вы осветите объект съемки полностью, то не сможете привлечь внимание зрителя к самому важному элементу фотографии - лицу модели. Постарайтесь наилучшим образом осветить лицо модели и сделать так, чтобы по мере удаления света от лица модели он постепенно затухал. Степень затухания может разниться (в конечном счете все зависит от вашего видения). Свет может даже полностью перейти в тень на определенных фрагментах изображения. Важно только то, чтобы, глядя на фотографию (на ее освещенные фрагменты), зритель четко понимал, на чем хотят сосредоточить его внимание. Для контроля над освещением можно расположить осветительные приборы так, чтобы свет от них не освещал объект съемки полностью. Можно также сфокусировать свет с помощью сотовой решетки или использовать другие приспособления, чтобы избежать равномерного освещения тела модели. Я часто использую черный отражатель (фрагмент черной материи размером 60x90 см), чтобы защитить от света нижнюю часть тела модели. При этом, если не хочу оставить нижнюю часть тела модели в полной тени, я не блокирую свет полностью, а лишь стараюсь уменьшить количество света , подпадающего на эту часть композиции, чтобы максимально выделить лицо. Посмотрите на работы известных фотографов, и вы увидите, что эта техника в портретной фотографии применяется многократно. С ее помощью фотографы привлекают внимание зрителя к нужным фрагментам изображения и даже добавляют драматизм в композицию снимка.
Отличия основного света от заполняющего
При работе с несколькими вспышками вы непременно слышали термины основной свет (или направленный) и заполняющий. Вот что они означают: вспышка, которая выполняет основную работу по освещению большей части объекта, называется основным светом. Да, все настолько просто. Если при съемке вы используете еще одну вспышку и при этом она не освещает фон или волосы, а освещает тот же объект, только с меньшей яркостью, чем основная вспышка, то этот свет называют заполняющим. Например, если вы фотографируете профиль модели, профильный свет освещает ее сбоку и немного сзади. Основная часть света попадает на модель сзади и сбоку, а на ту часть лица, которая повернута к камере, света попадает совсем немного. Но что делать, если эта часть лица получается слишком темной? В таком случае перед моделью можно расположить дополнительную вспышку (я бы поместил ее напротив вспышки, расположенной позади модели), но существенно уменьшить ее яркость, чтобы свет от нее лишь немного осветил темные фрагменты композиции. Это и будет заполняющий свет. Теперь вы понимаете разницу между основным и заполняющим светом.
Синхронизация вспышки для удаления черных полос
Если вы фотографируете в студии либо с использованием внешней вспышки и в нижней части полученных изображений появилась черная полоса или градиент, то вы выбрали слишком высокую выдержку для синхронизации со вспышкой . Как правило, скорость синхронизации (максимальная скорость срабатывания затвора фотоаппарата, при которой возможна синхронизация вспышки) составляет 1/200 или 1/250 с (в зависимости от модели конкретного фотоаппарата). Таким образом, если в нижней части изображения появилась темная полоса, то нужно уменьшить выдержку до 1/250 с или ниже. Это поможет.
Кольцевая вспышка - "а зачем она нужна?", спросите вы... Нужна она для того, чтобы получать снимки на ближнем расстоянии(портрет/макро) с отсутствием на кадре резких бликов и пересветов - ухудшающих объёмность, контрастных теней - искажающих контуры. Снимки выполненные с кольцевой вспышкой выглядят очень детально, а свет и тень на них очень мягкие. В некоторых случаях получаются кадры с отсутствием тени или только лишь с лёгким намёком на неё. При макросъёмке такая вспышка особенно незаменима - только она позволяет проработать подробно и равномерно всю поверхность мелкого объекта, особенно это заметно при съёмке металлических поверхностей (ювелирные украшения, монеты).
Оригинальный комплект Olympus FS-SRF11 состоящий из кольцевой лампы с креплением на объективы и "контроллера", который кстати, является всего лишь видоизменённой вспышкой FL-50 - стоит более 600$. Т.е. фактически кольцевая вспышка FS-SRF11 это всего лишь обычная но выносной лампой. Я думаю не многие отважатся на подвиг в виде покупки данного набора, учитывая цену самого фотоаппарата и довольно узкую специализацию этого устройства.. Исходя из данной информации я решил собрать насадку, которая просто перераспределяла свет от вспышки вокруг объектива, ведь вспышка уже содержит в себе все необходимые контроллеры. Моя вспышка - FL-36, так что все параметры и размеры, которые будут приведены ниже подходят для неё и фотоаппарата E-300 (а также вероятно и E-330). На создание такой насадки меня подтолкнула статья наixbt. Правда вариант, который был предложен там - мне не очень приглянулся в силу своего очевидно малого КПД использования света вспышки (слишком уж он квадратный был). Поэтому я попробовал рассчитать и сделать оптимальный вариант, который использовал бы свет вспышки по максимуму.
Как это было сделано.
В основе конструкции был простой закон света - "угол падения равен углу отражения". По началу я хотел создать Ромбовидную насадку (как самую эффективную с теоретической точки зрения) но её размеры оказались слишком велики... Поэтому в итоге кольцевая насадка получилась действительно кольцевой, и при этом довольно компактной. Конструкция, которая будет представлена ниже довольно простая(но полностью додуманная и протестированная), не трудоёмкая в изготовлении и требует лишь немного терпения и аккуратности при сборке. Думаю все желающие смогут собрать аналогичную или такую же сами, из подручных материалов.
Материалы изготовления.
Для того чтобы сделать насадку, мне понадобились:
Фольга (~1.7$ зарулончик пищевой фольги) для создания внутренней зеркальной поверхности.
Резиновый клей момент (~1$) для склейки всей конструкции, с ним быстрее и проще.
Плотный однолистовой картон (можно вырезать нужные листы из упаковочных коробок от обуви и т.д. - важно именно однолистовой а не гофрированный). если у вас есть пластик, который поддаётся резанию и сгибанию то он будет более удачным вариантом) Из него будет сделан светонаправляющий короб насадки.
Круглая пластиковая коробочка для болванок CD или DVD на 25 штук. Она нужна для изготовления кольцевого корпуса нашей насадки. Её прозрачная крышка будет корпусом, а нижняя непрозрачная крышка будет служить усилителем конструкции, также к ней будет крепиться матовый рассеиватель.
пластиковая коробочка от CD илиDVD дисков на 25 штук
Прозрачный пластик от упаковки электроники(сетевые карты, флэш карты) или крышка от торта:) - необходим для создания матового кольцевого рассеивателя. Можно заменить матовым прозрачным(молочным) полиэтиленом, но дальнобойность будет хуже(хотя вероятно качество рассеивания будет на высоте). Основный требования - возможность вырезать из материала кольцо с внешним диаметром 123 мм и внутренним 75мм и придать ему "матовость" шкуркой с внешней стороны(именно с внешней - так свет распространяется дальше) если он полностью прозрачный.
- принтер для распечатки чертежей, или готовые распечатки
Линейка, ножницы, нож для бумаги
Наличие терпения, аккуратности "правильных рук" и хоть какого то опыта в склейки бумажных моделей приветствуется:)
Исходя из описанного выше выгодность изготовления самодельного образца очевидна.
Ниже по ссылке можно скачать чертеж(сборочный и детализированный для сборки) на пяти листах А4 в векторном формате.pdf Все указанные размеры в миллиметрах соответствуют получаемым при печати на бумаге. Если напечатать шаблон на листе А4, потом его приклеить на плотный картон то получится готовая форма которую можно вырезать и собрать(что я и сделал).
На листах:
№1 конструкция в сборе(вид спереди)
№2 конструкция в сборе(вид справа)
№3 задняя стенка короба(развёртка)
№4 передняя стенка короба(развёртка)
№5 внутреннее центральное отражающее кольцо(развёртка), наружное центральное прижимное кольцо рассеивателя(на фотографии ниже это кольцо светлое), верхний отражающий уголок, и нижнее отражающее полукольцо (крепится под углом).
Примерный внешний вид кольцевой насадки в сборе, конечно же ваш результат может отличаться. После склейки корпуса я оклеил его малярным скотчем и покрасил чёрной краской.
Что из всего этого получается.
Как выглядит излучаемый насадкой свет:
Снимки "в лоб" через зеркало с разными диафрагмами. Вспышка работает в режиме TTL AUTO поэтому возможно посмотреть на распределение света в насадке.
Как видно из снимков - излучаемый свет будет выглядеть как "бриллиантовое" кольцо - максимум в верхней точке с плавным снижением интенсивности к низу с двумя яркими областями в нижней части (похоже на знак радиационной опасности:)). Ниже схема, которая объясняет как свет перенаправляется в насадке.
Приблизительная схема хода световых лучей в кольцевой насадке на вспышку.
Внешний вид. Выглядит довольно устрашающе:)
E-300, FL-36, Zuiko Digital 14-54
E-300, FL-36, Zuiko Digital 14-54
Неплохой портретный режим.
E-300, FL-36, MC Зенитар 1,9/50
Неплохой портретный режим.
E-300, FL-36, MC Зенитар 1,9/50 с макрокольцом.
Макрорежим.
Если снять белую стену, то общее направление света можно охарактеризовать как центральное с небольшим уклоном вниз. Для панорамных или общих кадров конечно такое освещение не очень подходит, а вот для макро или портрета в самый раз. К тому же преимущества такой вспышки видны только на расстояниях в пределах 0...1,5 метра, далее отличия от обычной практически отсутствуют(а присутствует лишь дополнительная нагрузка на лампу и батареи). Характер получаемого светового пятна в разных режимах вспышки показан на снимках ниже:
Съёмка белой стены(f 14 mm) - самодельная кольцевая насадка. Очевидно, что кольцевая насадка создана для съёмки на более длинных фокусах или для макросъёмки.
Съёмка белой стены(f 14 mm) - просто вспышкаFL-36.
В середине кадра в газа бросается провал в освещении. Этот провал сохраняется на всём рабочем расстоянии вспышки.
Съёмка белой стены(f 14 mm) - самодельный рассеиватель. Освещение имеет плавный характер, чётко видна концентрация света по центу кадра, что даёт возможность снимать дальше.
Съёмка белой стены(f 14 mm) - встроенный в FL-36 выдвижной рассеиватель. Картина значительно улучшилась, интенсивность освещения по центру правда немного упала.
На снимках слева явно заметно, что свет имеет более "круглые" очертания и лучшую равномерность. Стекло вспышки FL-36 довольно прозрачно(несмотря на богатый рисунок в виде граней) и видимо не рассчитано на съёмку прямой наводкой, а скорее сделано таким для уменьшения потерь и для подсветки фона(или потолка). Ведь совместно с ней можно использовать встроенную в E-300и E-330 вспышку, что даст отличную картину. Впрочем характеристики мягкости этой вспышки можно улучшить надев на неё самодельный рассеиватель, сделанный из коробки от FLASH карты или любой другой прозрачной упаковки, в которых сейчас продаётся всякая компьютерная периферия. Я пробовал также разные варианты из белого матового полиэтилена и др. но этот вариант оказался лучшим по соотношению качества и эффективности. Матовую поверхность нужно делать шкуркой на внешней стороне - так вспышка дальше светит. Сделать это можно так:
Cамодельный рассеиватель, улучшающий качество излучаемого света. Изготовлен из пластиковой коробки отFlash карты.
На вспышке такой рассеиватель держится довольно хорошо за боковые отверстия. Пластик хорошо сохраняет преданную форму.
Видно стекло вспышки приобретает матовую непрозрачность. На дальности впрочем это сильно не сказывается.
Интересно - при использовании насадки свет вспышки становится более тёплым. Видимо сказываются множественные переотражения и прохождение света через рассеиватель(более длинные волны, ближе к красной части спектра, проходят лучше через препятствия).
Ниже вы можете сравнить разные режимы работы вспышки и сделать вывод о наличии или отсутствии преимущества одного режима над другим...
Вспышку Meike Led Macro Ring Flash FC 100 (fits Canon) огромная благодарность Алле Малько.
Meike Led Macro Ring Flash FC 100 – внешняя кольцевая вспышка, основной задачей которой является помощь фотографу в макросъемке. ‘Кольцевая’ – потому что она выполнена в форме кольца, которое одевается на объектив как обычный светофильтр. Такая форма вспышки позволяет равномерно подсветить объект съемки и создать объем на фотографии .
Блок управления Meike Led Macro Ring Flash FC 100
FC 100 изготовлена в Китае, сборка довольно неплохая. Провод, который соединяет блок управления и вспышку, выполнен прочно, его длина составляет приблизительно 40 см.
Диодная подсветка Meike Led Macro Ring Flash FC 100
Meike Led Macro Ring Flash FC 100 имеет на блоке управления всего один центральный синхроконтакт, а потому эта вспышка без проблем подойдет для владельцев и Nikon, и Canon, и Pentax. Конечно, FC 100 не поддерживает никаких автоматических режимов работы. На самом деле для макросъемки автоматика практически не нужна. На блоке управления вспышкой можно выбрать режим работы кольцевой вспышки: Light, Flash, L, R. В режиме Light вспышка просто дает подсветку с помощью своих световых диодов, такой режим работы может быть полезен для съемки видео. В режиме Flash вспышка просто дает импульс света, никакой высокоскоростной синхронизации и подобных дополнительных опций у вспышки нет. Доступно только 7 уровней мощности: -1.5, -1, -0.5, 0, +0.5, +1, +1.5. Режим ‘L’ и ‘R’ включают только левое или правое полукольцо на вспышке. Когда я эксперементировал, в режиме Flash и Light при одинаковой заданной мощности я получал одну и ту же самую экспозицию.
Батарейный отсек Meike Led Macro Ring Flash FC 100
Мощность вспышки очень маленькая, ее ведущее число составляет всего 15м , а диоды имеют свет с цветовой температурой 5500K. Работает такая вспышка от обычных 4-х батареек АА.
Вспышка Meike Led Macro Ring Flash FC 100 и набор колец для установки.
В комплекте со вспышкой идет набор переходных колец с диаметрами 52, 55, 58, 62, 67, 72 ,77мм для установки кольцевой вспышки на объектив. Такое кольцо одной стороной вкручивается вместо светофильтра на объектив, а на вторую сторону одевается вспышка с помощью двух удобных фиксаторов.
Сквозной переходник-синхронизатор Meike Led Macro Ring Flash FC 100
Еще вместе со вспышкой идет сквозной переходник-синхронизатор для студийных вспышек. С помощью этого переходника можно одновременно управлять другими вспышками подключенными к синхронизатору специальным тросиком. Блок управления и переходник одеваются на горячий башмак вспышки и фиксируется с помощью круговой гайки.
На камере был выбран вручную на положении 5560К (на нельзя задать ровно 5500К). На ISO 800 и 1/100с значение диафрагмы составило всего F/8, что довольно мало для удобной макросъемки. Тем не менее вспышка создала достаточно объемный снимок.
В работе вспышка оказалась довольно слабенькой из-за маленького ведущего числа. Да еще и при использовании переходных колец появляется заметное виньетирование . Чтобы избежать виньетирования мне пришлось снимать с помощью полноформатной камеры в режиме кропа “Nikon DX”. Виньетирование скорее всего будет с любым объективом, это зависит не от кольцевой вспышки, а от переходного кольца, которое очень толстое.
У меня недавно появился кублайт (или лайт куб, кому как:)), при использовании 3-х ламп дневного света мощностью по 48 Ватт (в пересчете на лампы накаливания получается по 240 Ватт) можно снимать макро на закрытых диафрагмах даже без штатива. Meike Led Macro Ring Flashgun FC 100 продают по 20-30 у.е, и ровно за такую же сумму я приобрел свои 3 лампы.
Тот же снимок с помощью обычных ламп. При равных остальных показателях, диафрагма здесь составляет F/20, что в 6 раз меньше, чем с использованием одной только вспышки. Без обработки, безбожно врет:)
Meike Led Macro Ring Flash FC 100 будет очень полезна при съемке за пределами студии , ведь вспышке не нужна электросеть. В макросъемке света всегда не хватает и такая вспышка может прийти на помощь:) Правда, я слабо себе представляю съемку жучков-паучков с такой вспышкой, ведь из-за маленького ведущего числа нужно подбираться к ним впритык, при этом все они должны разбежаться. А вот съемка небольших предметов должна заметно улучшиться.
Meike Led Macro Ring Flash FC 100 – интересная кольцевая вспышка, не очень дорогая, проста в использовании и реально может помочь в макросъемке. Для макрофотографии очень важна глубина резкости, чтобы сделать ее побольше – нужно сильно закрывать диафрагму, при этом количества света для правильной может катастрофически не хватать. В таких случаях FC 100 может реально выручить. Серьезным недостатком такой вспышки является виньетирование из-за переходных колец, с помощью которых вспышка крепится на объектив.
Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
В этой статье 1210 слов.
Навигация по записям
Кольцевые вспышки на примере вспышки Profoto Pro Ring2
Здравствуйте, друзья!
В прошлом году я начал обзор студийного осветительного оборудования и сейчас стараюсь расширить эту тему. В частности, описывая оборудование, которое толком не освещено в интернете.
Есть мнение, что «если ты не знаешь для чего эта штука предназначена, то она тебе не нужна!». Так вот я категорически не согласен с этим утверждением. Мы знаем свои потребности, но не всегда информированы о тех устройствах, которые призваны устранить эти проблемы и помочь нам в фотографической деятельности.
Кольцевая вспышка Profoto
За возможность потестировать Profoto Pro Ring2 большое спасибо компании PhotoProCenter .
Что из себя представляет кольцевая вспышка и как работает
Сегодня мы поговорим о таких специализированных устройствах, как кольцевые вспышки и в качестве примера возьмем кольцевую вспышку известной шведской компании Profoto — Profoto Pro Ring2 .
Кроме неё есть еще младшая, более доступная по цене вспышка Profoto ProRing
(без цифры 2), которая намного дешевле старшей Ring2
и кольцевых вспышек других производителей. Она работает с генераторами Acute и D4.
Кольцевые вспышки существуют не сами по себе, а должны быть подключены к генератору импульсного света. Например, Profoto Pro-8a Air , про который я писал и который можно купить в PhotoProCenter .
генератор Profoto Pro-8a Air
Если же Ваша работа требует мобильности или просто вам нужен вариант дешевле, то та же кольцевая вспышка будет работать с генераторами меньшей мощности (сама кольцевая вспышка рассчитана на самый мощный генератор 2400 Дж), она подключается к любому из линейки PRO-генераторов, в том числе к аккумуляторным (Pro-8, Pro-7, Pro-B4, Pro-B3, Pro-B2 и D4).
При этом, само собой, мощность вспышки будет в соответствие с генератором, на котором она используется.
Внешний вид кольцевой вспышки
Кольцевая вспышка имеет отверстие посередине и в это отверстие проходит объектив. Кольцевая вспышка является кольцевой не только в плане корпуса, но и в плане формы самой вспышки — она такого же диаметра, как и корпус.
На некоторых сайтах заявлены светодиоды в качестве пилотного света, но это не так. Это 10 галогенных ламп мощностью 20 Вт каждый, которые стоят по периметру лампы (в сумме 200 Дж!). Светит такой пилотный свет очень ярко, можно и видео снимать.
На задней стороне вспышки (мы сейчас рассматриваем кольцевую вспышку Profoto , у других систем бывает иначе) есть отверстия для кронштейна, который в свою очередь крепит вспышку к фотокамере. В системе Profoto продумана настройка по высоте (винты 1 и 2 на фото) и вперед-назад (п.4 на фото), а также поремещение камеры влево-вправо (винт 3) чтобы можно было установить кольцевую вспышку практически на любую камеру.
Технические характеристики кольцевой вспышки Profoto Pro Ring2
Мощность | 2400 Дж |
Моделирующий свет | 200 Вт (10 галогенных ламп по 20 Вт каждая) |
Лампа-вспышка | Кварцевая колба |
Выходная мощность на 600 Дж (f-stop на 2м, при ISO 100/21°) | без рефлектора: 32.6 Diffuser: 22.0 PR Softlight Reflector: 45.4 PR Close-Up Reflector: 45.0 PR WideSoft Reflector: 22.1 |
Охлаждение | активное, 2 вентилятора, включающиеся в зависимости от температуры |
Длина кабеля | 4м |
Совместимые генераторы | Pro-8, Pro-7, Pro-B4, Pro-B3, Pro-B2 и D4 |
Диаметр | внешний: 20см внутренний: 10см |
Размер | 20 x 21 x 23 см |
Вес | 2.2 кг, включая кронштейн |
Для чего нужны кольцевые вспышки
Итак, что же из себя представляет современная (а у меня на обзоре современная новая вспышка) кольцевая вспышка.
Это небольшой источник света, диаметром около 15 см. Даже без рефлектора он имеет размер, позволяющий дать довольно мягкий и равномерный свет с близкого расстояния на лицо человека. Оптимально при этом 1.5-2м.
В случае с кольцевой вспышкой мы не имеем возможности (так предполагается) перемещать источник света отдельно от камеры и потому в её минусы часто записывают «свет в лоб», который убивает контраст и делает фото «плоским» (при этом никто не мешает снять кольцевую вспышку в случае крайней необходимости и использовать сверху-сбоку, получая контрастный свет ).
Но так говорят те, кто не понимает зачем вообще нужны кольцевые вспышки. Кольцевые вспышки в первую очередь представляют собой мобильный источник равномерного света с компактными рефлекторами. Обратите внимание на слово «равномерный». Всего с одного снимка вы получаете проработанные детали с обеих сторон лица модели. Если вы используете такой источник света для быстрой портретной съемки, как, например, fashion, то лучше не придумаешь.
Но это не всё. Если свет для вас жестковат, то вам предлагается целых четыре модификатора света:
Diffuser (рассеиватель, у меня в комплекте не было)
PR Softlight Reflector (рефлектор с серебристой внутренней поверхностью, трапециевидный в профиль)
- PR Close-Up Reflector (рефлектор с серебристой скругленной внутренней поверхностью)
- PR WideSoft Reflector (рефлектор с белой матовой внутренней поверхностью)
три рефлектора «тарелочного» типа вместе
Достоинства кольцевой вспышки
Очень высокая мобильность (малый размер и вес, рефлекторы малого размера)
- равномерный свет, без «выбитых» бликов и без «проваленных» теней
- возможность снимать на маленькой мощности при необходимости т.к. весь свет идёт на модель с кратчайшего расстояния
Недостатки кольцевой вспышки
Свет «в лоб»
- работает только с генераторами PRO серии
- пилотный свет от галогенных ламп (не светодиодный)
Помогали в тестирования кольцевой вспышки мои ученики и друзья: Саша и Женя (Женя, к сожалению, осталась за кадром:)).
Расстояние до модели примерно 2м, расстояние до фона примерно 1м.
Без рефлектора
Вот тот самый равномерный свет про который шла речь и размытая тень, повторяющая контур модели. Тень в виде контура на мой взгляд портит фото и потому я бы рекомендовал снимать подальше от фона. В нашем случае модель специально стоит близко к фону, чтобы вы могли оценить качества тени.
Стоит обратить внимание также на то, что это совсем не такая жесткая тень, как от обычной «голой» вспышки, здесь она намного более «мягкая».
Когда снимаешь модель в ¾ особенно заметно отсутствие контраста на фото и соответственно его «плоскость».
С другой стороны некоторые из тех, кто снимает кольцевой вспышкой считают, что это плюс. Такое фото — идеальный полуфабрикат для сильной компьютерной обработки. Раз нет контраста, то можно достаточно сильно обрабатывать почти не теряя в качестве картинки. В этом случае фотограф контраст добавляет потом где нужно с помощью «кривых» в фотошопе. Пример такой обработки
Блик на лбу мягкий, тень на фоне совсем размыта. В принципе — идеальный вариант для «фото на документы»:)
Неудивительно, что белый матовый рефлектор дал картинку с самыми мягкими тенями.
RingFlash Softlight Reflector
Когда мне помогали ребята, мы снимок на Softlight не сделали, так что я потом снял себя. Моделей «под рукой» не было:(. Не очень наглядно в сравнении с другими рефлекторами т.к. моя кожа блестит сильнее и на ней как раз видно, что свет не очень-то мягкий, хотя и намного мягче, нежели накамерная вспышка.
Должен сказать, что такой тип съемки «на документы» не очень приятен для модели. Я его попробовал на себе — еще секунд пятнадцать после вспышки в глазу плавает серый «бублик». От других типов вспышки такого не бывает.
Размер рефлектора вы можете увидеть в зрачке глаза — он стал немного побольше, чем «голая» кольцевая вспышка. Это и его форма влияют на характер распределения тени — она стала более рассеянной. Но я бы сильно на это не рассчитывал и предложил бы модели отойти подальше от фона, тем более, что модель может немного перемещаться чуть ближе или чуть дальше от фона и потому «ореол» вокруг портрета обеспечен.
Из плюсов установки рефлектора — более мягкий блик на лбу. Но в данном случае поверхность рефлектора серебристая, что даёт бОльший контраст и форма рефлектора фокусирующая (заявлен сбор пучка света на 50см перед рефлектором).
Предназначение данного рефлектора — макросъемка, как и следует из его английского названия. Да, вы не ослышались — макросъемка!
А где еще может быть больше нужна высокая мощность осветительного прибора, короткий импульс света для «заморозки» и компактность?
Я не мог пройти мимо этой темы и попробовал кольцевую вспышку «в деле». Кстати, приглашаю всех в . Интересующиеся смогут почерпнуть много нового из этой ветки форума, а начинающие узнают как можно сделать красивые макро фото без больших вложений средств. Один из читателей, Евгений, своим примером доказал, что это возможно!
А я скромно снял на кольцевую вспышку вот эту стрекозу. Цель была оценить насколько это удобно и возможно.
Оказалось и удобно и возможно. Несколько мешает блик спереди, так что может нужно все-таки поверхность белую матовую на рефлекторе. Но в целом мощности потребовалось немного, я сделал несколько снимков с рук.
Выводы
Мне очень понравилось работать кольцевой вспышкой. Наверное, это самое компактное и легкое решение полноценного студийного более-менее мягкого света для профессионального фотографа.
Я вижу применение этой вспышки в репортажной фотографии. Вспомните, как во многих фильмах люди выходят из здания суда или из другого государственного учреждения, а вокруг толпятся фотографы и хлопают магниевыми вспышками. Легко представить себе вместо старинных магниевых — кольцевые. Причем это прицел именно на быстрое и достаточно хорошо освещенное фото, которое в обязательном порядке подлежит некоторой обработке в фотошопе.
Второе применение в fashion индустрии, где суть использования вспышки точно такое же. Быстро снять и сразу в обработку. На следующее утро уже выпустить какой-нибудь журнал с новинками моды.
Третье применение — съемка быстропротекающих процессов на природе и в других местах, где нет доступа к розетке. Это максимально компактный набор вместе с аккумуляторным генератором, чтобы получить мощность генератора и удобство компактной студийной вспышки.
Если сравнивать с «голой» студийной вспышкой от того же Profoto
, то здесь меньше размер и более мягкий свет изначально, а с WideSoft
рефлектором принципиально более мягкий. К обычной же вспышке потребуется хотя бы небольшой октобоксик... И он будет вне камеры, так что лучше иметь еще и ассистента.
Кстати, про ассистента. Тут мы не забываем и про свадебных фотографов. Свадьбы бывают разные, и при использовании небольшого аккумуляторного генератора совместно с кольцевой вспышкой можно обойтись без ассистента, получив при этом студийного вида яркие снимки хоть в тени деревьев, хоть в пасмурную погоду. Также большие возможности съемки в контровом свете на закате и т.п.
Всем удачных снимков и надеюсь эта статья как минимум расширит Ваш кругозор, а может, поможет определиться со вспышкой и системой импульсного света!
Бонус
Инструкция на Profoto Pro Ring2
- Profoto Light Shaping System (иллюстрация всех модификаторов света от Profoto — в виде большого листа)
- Profoto Light Shaping System (полная брошюра)
- снимки аналога кольцевой вспышки от компании Broncolor (Швейцария), которая сейчас у меня на тестировании
- брошюра по батарейным генераторам Profoto
- дополнительные снимки, не вошедшие в статью
Инструкция на Profoto Pro Ring2
Profoto Light Shaping System (иллюстрация всех модификаторов света от Profoto — в виде большого листа)
Profoto Light Shaping System (полная брошюра)
Снимки аналога кольцевой вспышки от компании Broncolor (Швейцария), которая сейчас у меня на тестировании
кольцевая вспышка от Broncolor
Есть готовые решения.
В современной стоматологической практике уже достаточно хорошо интегрирована дентальная фотография. Ведь это не только цифровые технологии для демонстрации пациентам, но еще и документ, как карточка пациента, если фотографии сделаны в формате Raw. Комплект для дентальной съемки включает в себя камеру, макрообъектив и вспышку.
Этот обзор будет посвящен вспышкам.
Самое просто решение это кольцевая вспышка.
Их много, но те, на которые стоит обратить внимание
Canon MR-14EX и ее копии Viltrox j670, Yongnuo YN14M, и прочие кольцевые вспышки типа Brilliant macro flash, Nissin MF 18, Sigma EM-140DG, Metz MS-1.
Самая бюджетная из хороших кольцевых вспышек - это Viltrox jy670. Цена в России от 9 000 руб.
Кольцевая вспышка минимально достаточна для протоколирования в ежедневной практике. Но такой вариант не подойдет для передачи цвета в лабораторию, так как свет распространяется вперед, соосно объективу. Также, если нужно получить "художественные" фото, то нужно снимать вспышку с объектива и отодвигать в сторону и "играться" светом. Но жесткий провод тянет ее обратно, что крайне неудобно, без ассистента справиться не возможно. В этом плане у беспроводной Metz есть преимущество.
Для передачи информации в лабораторию необходимы биполярные вспышки.
Есть готовые решения.
Nikon SB-R200 KIT R1C1: Su-800+SB-R200+SW11 (от 50 000 руб.).
Canon MT-24EX (от 48 000 руб.).
Yongnuo YN-24EX Macro TTL для Canon. Цена в России от 14 000 руб.
Sony HVL-MT24AM (Minolta Macro Twin Flash 2400).
Sony теперь доступны только б/у версии или в версии б/у Minolta, но такая вспышка будет работать только через переходник на новых камерах, так как теперь используется разъем не под Minolta, а новый multi interface shoe. То, что отличает ее от вспышек Nikon и Canon - выносные "рожки" для вспышки.
Кстати, по исследованиям группы ученых, биполярные вспышки типа Nikon R1C1 и Canon mt24x работают как биполярные на родном кольцевом креплении только с объективами 60 мм независимо от того, какая камера используется, а на 105 мм они дают эффект кольцевой вспышки. Поэтому для них рекомендуется покупать крепления для выноса вспышек дальше от объектива. Такие крепления позволяют разместить сами вспышки перед объективом под углом 45°, что даст максимально естественное распространение света и более точную передачу цвета для лаборатории.
Вот, что доступно для приобретения для биполярных вспышек R1C1 и mt24ex.
Photomed R1 - была только для r1c1, снято с производства.
Photomed R2 уже вышел как под r1c1, так и под "горячий башмак". Есть варианты с шарнирным креплением или более жестким. Цена от 280$ без доставки. Цена в России от 27 500 руб.
Из плюсов этого крепления - отличный контроль над распространением светового потока по отношению к объекту съемки. Из минусов - слишком много подвижных компонентов, что усложняет настройку под ежедневный протокол, особенно если в клинике камерой пользуется много врачей и ассистентов.
OwlBracket. Аналог Photomed R2, но усовершенствовали добавив шкалу с градусами поворота, что упростит настройку. Цена от 300$.
Albatros Medical Close-Up Bracket "Scorpion" (125 eвро). Есть трудности с доставкой в Россию, на сайте при покупке это конструктор - вы собираете то, что вам нужно, для тех кто только начинает и не знает, что нужно может быть не очень удобно.
Сейчас также поступают в продажу крепление от Miladinov Milos - MOLARIS (320 евро). Крепление красивое, но эргономика нарушена, так как выходит за задний край камеры.
Axis by spectrolab (200 евро). Крепление имеет жёсткую фиксацию вспышек под 45°, но выходит прямо под рукояткой камеры, что нарушает удобство хвата. Плюс подходит только для фронтальных фотографий.
Все эти варианты в основном только под вспышки Никон и Кэнон. Стоимость комплекта со вспышками колеблется от 60 до 90 тысяч рублей.
Также можно использовать как биполярные вспышки комплекты из компактных вспышек Canon 270 EX II, которые могут подключаться либо напрямую к камере, либо через трансмиттер Canon ST-E2. Стоимость такого комплекта от 28 000 руб.
Nissin i40 также подключаются к встроенному трансмиттеру, но не во всех камерах есть встроенное управление вспышками. Стоимость от 28 тысяч за комплект из двух вспышек.
Viltrox JY-610 - аналог Canon 270 EX II. Самый доступный вариант биполярных вспышек. Есть версия под Nikon, Canon и универсальная с поджигом по центральному контакту для камер Sony, Pentax, Olympus. Если у вас в камере нет возможности управлять вспышками с камеры, то у вас все равно есть выход. Вспышки Viltrox поджигаются либо через радиосинхронизаторы, либо от третьей вспышки, установленной на камеру через встроенную световую ловушку. Стоимость в России в среднем 8 000 или 12 000 руб. за две или три вспышки соответственно.
Но если со вспышками все достаточно просто и понятно, то с креплениями все иначе.
В России можно найти не многое, основное - зарубежные онлайн торговые площадки.
O-Ring. На картинке выглядит более опрятно, чем на самом деле. По факту это два крепления C-Bracket, соединенных вместе. Все приходит в разобранном виде и собрать без усилий не получится. Крепление очень громоздкое. Стоимость 700 - 1 000 руб.
Есть множество вариантов с "усами". Все китайские крепления длинные и достаточно быстро приходят в негодность. Цена 1 000 - 2 000 руб.
Из деталей на Ebay можно собрать аналог Photomed R1.
Будет крайне бюджетно, по факту - тяжелое. Горизонтальная планка разворачивается. Вариант не применим в повседневной практике. Цена до 4 000 руб.
TwinBracket. Крепление разработано и производится в России. И на сегодняшний день этот проект представляет целую экосистему для фотографии в медицине и стоматологии в частности.
Крепление TwinBracket - универсальное, компактное, эргономичное, дает возможность оптимального размещения стандартных вспышек.
Также есть TwinBracket с удлиненной базой для Nikon R1C1 и для Canon MT24 EX, но вы также можете использовать эту версию и под другие вспышки.
Наиболее интересным продуктом линейки является TwinLight - это система универсальных биполярных вспышек, которая будет работать со всеми камерами, у которых есть разъем "Горячий башмак" для установки вспышек и встроенная вспышка.
Благодаря подвижным шарнирам крепления и откидным головам вспышек, их можно легко развернуть вдоль объектива, что позволит сделать четкие фотографии в дистальных отделах полости рта в зеркало и без него и заменит вам стандартную кольцевую вспышку.
В комплект входит универсальное крепление TwinBracket, две мануальные вспышки с режимом поджига от импульса света, инфракрасный фильтр для встроенной в камеру вспышки и два рассеивателя света. Цена за комплект 20 000 руб.
Но так как весь проект - это отдельная экосистема продуктов, то авторы проекта добавили в линейку продуктов еще и поляризационные фильтры для отсекания бликов и передачи информации в лабораторию.